Rückschnitt und Pflege von Rosen nach Winterschäden durch Kahlfrost.

Auf unserer letzten Rosenschau im Juni 2012 kamen einige Fragen auf die wir so nicht erwartet hatten. Der starke Temperatursturz Mitte Februar mit bis zu -20°, und die ungewöhnlichen vorangegangenen milden Temperaturen im Dezember-Januar, waren verantwortlich für ungewöhnlich starke Frostschäden gerade an Rosen, Rosenstämmen, und vielen immergrünen Laubgehölzen.

Folgende Fragen kamen nach Neuaustrieb im Mai-Juni häufiger vor.

Frage:

Nach starken Frostschäden trieben meine Rosen nur noch mit  sehr starken Wildtrieben ganz unten aus dem Boden wieder aus. Ich habe diese teilweise mit 7 Blättern bestückten Triebe wieder ganz runter geschnitten. Was im Mai noch nicht wieder ausgetrieben war habe ich ausgerissen. Ist das richtig so?

Antwort:

Wir freuen uns natürlich wenn, Sie die frostgeschädigten Pflanzen frühzeitig ausreißen, und neue kaufen. Tatsächlich kam Ihnen der ungewöhnlich starke Neuaustrieb seltsam und wild vor, da Ihre Rosen wahrscheinlich nie einen derart stark Rückschnitt erfahren haben, wie es nun der Frost für Sie durchgeführt hat. Das soll heißen, diese starken sehr gesund aussehende Austriebe waren mit ziemlicher Sicherheit neue frische sehr vitale Neutriebe der veredelten Zuchtsorte. Da Sie nach milden vorangegangenen Wintern sich nicht trauten die geliebte Pflanze kräftig runterzuschneiden, kannten Sie einen solchen vital wirkenden Trieb gar nicht und resultierten daraus das er wohl wild sein müsste.

In allen Foren des Internet`s ist auch zu lesen, das Wildtriebe 6 Blattpaare und ein Spitzenblatt, also 7 Blätter haben, und veredelte 4 Blattpaare mit einen Spitzenblatt also 5 Blätter

Hier unterliegen Sie allerdings einem echten Irrtum. Ob sieben oder fünf Blätter ist einfach nur Sortenbedingt. Einen echten Wiltrieb erkennen Sie in der Regel ohne eine Beschreibung, da er völlig anders aussieht als ein veredelter.  Warum soll im Übrigen eine Rose die 10 Jahre nicht mehr wild ausgetrieben ist, dieses gerade nach einem harten Winter tun?

Wildtriebe zurück zuschneiden ist im übrigen auch nicht richtig, da sie an der Schnittstelle dreifach wieder austreiben. Das Beste ist, das sie ihr Auge dafür, was wild ist und was nicht etwas schulen, und den Wilden, direkt bei Neuaustrieb wenn er nicht nur wild sondern auch knackig ist, ganz unten an der Entstehung mit dem Daumen nach unten ins Erdreich abbrechen und heraus ziehen.

Mit dem herausreißen der womöglich tatsächlich verfrorenen Rosenbüsche sollten Sie allerdings bis zum längsten Tag des Jahres, in der Regel der 21 Juni warten, einen staken Rückschnitt sollte allerdings schon nach Beendigung der Frostperiode erfolgen.

Ob Sie dabei nun genau nach 3 Augenpaaren, das letzte Auge außen zeigend usw. schneiden, ist eigentlich unerheblich und trägt mehr zur Unsicherheit und Verzicht auf Rückschnitt bei, was viel schlimmer ist als ein fachlich nicht ganz korrekter Schnitt.

Ich weiß nicht wie oft ich jetzt das Wort Austrieb, Wildtrieb verwendet habe, soll auch nicht den  Verdacht schüren der Verfasser, wäre besonders trieb-gesteuert :-), also nochmals die Kurzfassung, welche einfach leichter zu merken ist.

• Nach Frostschäden und sowieso immer, starker Rückschnitt nach der Frostperiode ohne Rücksicht auf  Verluste. 
• sieben Blätter oder fünf Blätter völlig egal, Wildtrieb ist deutlich zu erkennen.
• Ausbrechen tatsächlicher Wildtriebe im zarten Alter und ganz tief an der Basis.
• Herausreißen erst wenn wirklich nichts mehr kommt, nach dem längsten Tag des Jahres.

Sie wollen ja auch nicht das man Ihnen in der Erholungsphase die  Geräte abschaltet. Ausnahme sind abgestorbene Hoch und Halbstammrosen, da kommt dann wirklich nichts da sie ungeschützt weit über dem Erdboden tatsächlich erfroren sind.

Außerdem regelmäßige Düngergaben ab Ende März bis Anfang September alle zweieinhalb Monate mit Oscorna Bodenaktivator und Oscorna animalin ( Empfehlung) 1:1 gemischt. 

Gelegentliches ausschneiden verblühter Einzelblüten oder Blütenbüscheln, gerne auch mal etwas tiefer weg, fördert den Neuaustrieb und keine Angst davor.

Zum Ende noch mal der Hinweis, versuchen Sie doch mal eine Rose durch starken Rückschnitt tot zu kriegen, Sie werden sich wundern. Manche Pflanzenarten müssen gequält werden, um sich richtig entwickeln zu können , aber bitte, bitte münzen Sie diese Bemerkung am Ende nicht auf Ihren Ehepartner oder womöglich Ihre Kinder und Mitmenschen um.

Bis zum nächsten mal Ihr freundlicher Berater aus dem Gartencenter Schittenhelm. Gärtner mit Leib und Seele.

Wie dünge ich meinen Garten?

Die Frage wie und wann versorge ich meine Gartenpflanzen mit den notwendigen Nährstoffen, sorgt immer wieder für große Unsicherheit.
Die richtige Versorgung unserer Gartenpflanzen steht im engen Zusammenhang mit deren Gesundheit bzw. mit deren Anfälligkeit gegenüber Schädlingen und pilzlichen Erkrankungen etc.

Wer seinen Garten regelmäßig von jeglichem Falllaub befreit, ihn mit dem Laubsauger dem Gartenrechen und der Harke reinigt, wie wenn es sich bei all den Maßnahmen um das tägliche Pflegen des eigenen Wohnzimmers handelt, muss sich nicht wundern, dass sich der Garten nicht zu einer blühenden Pracht entwickelt.
Wer auf einen gepflegten Garten Wert legt, und seine Pflanzbeete penibel aufharkt und alles entfernt, was im Normalfall als Kompost der Pflanze zurückgegeben wird, kommt um regelmäßige Düngergaben nicht herum.
Gerade im zeitigen Frühjahr, wo das Wachstum der Gartenpflanzen schon wieder in den Startlöchern steht, sind wichtige Haupt- und Nebennährstoffe, Spurenelemente, Mineralien, Kalke und humusbildende Supstanzen von größter Wichtigkeit.
Dass jetzt und über die gesamte Wachstumsperiode diese Versorgung im engen Zusammenhang mit der Gesundheit der Pflanze steht, lässt sich am Beispiel eines unterernährten, kränklichen Kindes am deutlichsten erklären. Aber was suggeriert uns die Düngemittelindustrie, sollen wir nun speziell abgestimmt für jede Kulturpflanze eigentlich kaufen bzw. in unserer Garage einlagern?
Da gibt es reine mineralische Volldünger, die allerdings auch das kleinste Mauerblümchen zu einer instabilen Monsterblume mutieren lässt. Das Staudenbeet wird zum Wald und der Rasen lässt sich zum Maislabyrinth umformen, wenn ein „Zuviel des Guten“ nicht nur verbrannte Erde zurücklässt.
Organische, langsam wirkende Naturdünger sind da besser, aber besonders hier gibt es Rosendünger, Obstdünger, Beerendünger, Gemüsedünger, Buchsbaumdünger, Tannendünger, Baumdünger, Rasendünger, Strauch und Heckendünger, und diese auch noch kombiniert in organisch-mineralischer Form, um nur einige aufzuzählen.

Hier möchte ich eine kleine universelle Düngeempfehlung herausgeben, mit der Sie auf jeden Fall besser liegen, als Ihren pflanzlichen Lieblingen gar nichts zurückzugeben.

Wenn ich hierbei nur wenige Düngemittelproduzenten benenne, liegt es daran, dass wir diese vertreten, und ich diese auch aus Überzeugung empfehle.

Sehr gute Erfahrung haben wir gemacht mit:


Anfang März

    * 150g/m² Oscorna Bodenaktivator für alle Pflanzbeete, Nutzgarten, Hecken, Rasen.
    * 200g/m² Oscorna animalin für alle Pflanzbeete, Nutzgarten, Hecken.
    * 100g/m² Hornspäne für stark wachsende Sträucher, Hecken, (nicht Stauden).
    * 40g/m² Scotts All Round (umhüllter Langzeitdünger) für Rasen, oder
    * 100g/m² Oscorna Rasaflor für alle die keinen Kunstdünger verwenden möchten

Juni

    * 100g/m² Oscorna Bodenaktivator Pflanzbeete, Nutzgarten, Hecken, Rasen.
    * 150g/m² Oscorna animalin Pflanzbeete, Nutzgarten, Hecken.
    * 100g/m² Hornspäne zusätzl.für starkwachsende Sträucher, Hecken (nicht Stauden)
    * 30g/m² Scotts All Round oder 100g/m² Oscorna Rasaflor für den Rasen.

September

    * 100g/m² Oscorna Bodenaktivator (wie oben)

bis max. Okt.

    * 150g/m² Oscorna animalin (wie oben)
    * 40g/m² Scotts Stress Control oder 100g/m² Oscorna Rasaflor für Rasen.


Für Bäume gibt es wieder spezielle Langzeitdünger wie das Baumfutter der Firma Günther (wird in den Wurzelraum eingebracht).
Sehen Sie die Düngeempfehlung bitte als äußerst universell an, da jeder Boden andere spezifische Eigenschaften, und auch jede Pflanzenart andere Anforderungen an die Nährstoffversorgung stellt.
Aber Sie können sicher sein, das sie auch bei nicht genauer Dosierung oder genaue Einhaltung des Zeitplanes keine Fehler begehen werden, und Ihre Pflanzen es Ihnen mit gesundem Wuchs und reichlicher Blütenpracht danken werden.
Auch die Empfehlung, dem Garten eine dreimalige Düngergabe zuzuteilen, was dem einen oder anderen eher als Verkaufsstrategie vorkommen mag, resultiert aus der Vorstellung: Sie würden sich und Ihrer Familie lediglich zu Weihnachten etwas Vernünftiges zu essen gönnen.
Eine fortwährende Nährstoffversorgung in der Hauptwachstumszeit ist ebenso wichtig wie die Versorgung zum Start der Saison.

Viele unerfahrene Gartenbesitzer düngen einmalig im Frühjahr, dann allerdings viel zu früh (Ende Januar) mit dem beliebten Blaukorn. Im Sommer gibt es nix, und wenn dann im Herbst die Hecke nicht so gut aussieht, bekommt sie zu einer Zeit, in der sie die Düngergabe gar nicht mehr verarbeiten möchte, da sie eigentlich in Winterruhe geht, nochmal ordentlich Zunder.

Was wiederum Ihren Pflanzen nun gar nichts nützt, ist, die gekauften Dünger und Bodenverbesserungsmittel über Jahre in der Garage zu lagern, wohl in der Hoffnung, dass dieses größer und schöner wird.

Ausfall von Pflanzungen durch Staunässe und viel versprechende Gegenmaßnahmen

Die letzten Jahre haben sich die Extremsituationen für unsere Gartenpflanzen besorgnisseregend vermehrt. Im Frühjahr sind gerade Neupflanzungen durch anhaltende Trockenheit gefährdet, in der zweiten Jahreshälfte häufen sich die Starkregenfälle zusehends.

Die Pflanzung den gegebenen Verhältnissen anzupassen wird zunehmend schwieriger. Pflanzen die feuchte Bodenverhältnisse bevorzugen, vertrocknen in der ersten Jahreshälfte. Trockenresistente Arten saufen in der zweiten sprichwörtlich ab. Dabei ist die kurzzeitigen Wassermengen nicht das eigentliche Problem welches unseren Gartenpflanzen zu schaffen macht,
Die daraus resultierende Bodenverdichtung und der Abschluss von Luft macht den Wurzeln vielmehr zu schaffen.
Wir haben diesbezüglich sehr gute Erfahrungen mit Lavaschlacke 8-16mm Körnung, Estrichsand, und Torf gemacht, welches mit dem Pflanzaushub vermischt, für eine gute Durchlüftung des Wurzelballens sorgt.
Die Eigenschaften des sehr porösen Lavas, sind beeindruckend, es ist vermischt mit Torf, sehr gut in der Lage Wasser zu speichern, hält bei extremen Regenfällen aber auch die Bodenstrucktur stabil, zudem wird es durch die große Porösität sehr gut von Mikroorganismen besiedelt, was der Vitalität der Pflanze auf beeindruckender Weise zu Gute kommt.
Bei sehr feuchten Bodenverhältnissen ist es ratsam, die Pflanze eher hoch aufzusetzen und großzügig mit dem Lavagemisch anzuhäufeln, wobei der Wurzelballen nur ganz eben abgedeckt werden darf.
Eine Tiefpflanzung ist gerade für Staunässe empfindliche Pflanzenarten der sichere Tot.

Bezugsquellen für Lava 8-16mm, Estrichsand Spezial sind in Kleinmengen,Selbstabholung oder Lieferungen das Gartencenter Schittenhelm, bei Großmengen oder Selbstabholung die Firma Kröger/de Vries im Gewerbegebiet Großheide.

Mehr zur Bodensanierung finden Sie Hier